КАК И ЧЕМ ФОТОГРАФИРОВАТЬ НА РЫБАЛКЕ. Антон Расстегаев журнал рыболов www.rybolov.ru
У цифровой камеры действительно много неоспоримых плюсов в качестве спутника рыболова на водоеме. И самый главный из них – возможность на месте оценить качество своих фотографических упражнений и вовремя исправить ошибку.
Съемка рыбалки имеет свою специфику: самый красивый кадр получается обычно со свежепойманным трофеем, когда у рыболова еще сохранились в глазах эмоции от только что пережитой борьбы. «Цифра» позволяет мгновенно оценить общее качество снимка: есть ли резкость, не закрыты ли глаза у рыболова, не отрезаны ли ноги, хорошо ли видна рыба и т.д., а в случае необходимости тут же повторить кадр.
Для тех любителей природы, кто относится к фотосъемке немного серьезней, чем просто к возможности предъявить приятелям или жене формальное доказательство своих рыболовных подвигов, цифровая камера предоставляет поистине неограниченное поле для творчества. Здесь не нужно постоянно экономить кадры, прикидывая в уме, сколько пленки осталось в запасе. Достаточно регулярно удалять с карточки неудачные кадры, а по возвращению домой полностью «вычищать» камеру, записывая все ценное на диск и делая соответствующую папку с копиями в компьютере.
Кстати, сразу один совет в тему – производители цифровых камер почти всегда экономят на картах памяти. Здесь не стоит скупиться, и я настоятельно рекомендую приобрести одну (или несколько) вместительных карточек, чтобы не лишать себя главного удовольствия от съемки цифровым аппаратом – возможности «не считать патроны». Я, к примеру, перед выездом на однодневную съемку заряжаю в фотоаппарат карточку емкостью 4 Гб, позволяющую сделать более 1000 снимков с максимальным разрешением. Еще одну такую же всегда держу в запасе в кофре. Это позволяет мне без раздумий нажимать на спусковую кнопку в каждой ситуации, которая кажется мне интересной, не особенно заботясь о последствиях.
Вы уже догадались, к чему я клоню – именно цифровая камера может стать надежным спутником рыболова на берегу водоема. Самая примитивная пленочная механика способна составить ей конкуренцию разве что в многодневном автономном походе или при съемке на сильном морозе, когда хитроумную современную технику подводят аккумуляторы, имеющие склонность рано или поздно разряжаться (и тем раньше, чем ниже температура окружающего воздуха).
Что лучше: «зеркалка» или «мыльница»?
Раньше этот вопрос нам задавали по поводу пленочных фотоаппаратов, теперь спрашивают в отношении цифровых. И действительно, отправляясь в серьезную экспедицию или просто на рыбалку выходного дня, что лучше брать с собой – профессиональную зеркальную камеру или любительскую «мыльницу»?
На первый взгляд, ответ очевиден: профессиональная камера – значит, более качественные и красивые снимки. Но я неизменно советую своим знакомым поступить как раз наоборот и присмотреться к какой-нибудь «мыльнице», компактной и защищенной от влаги.
Конечно, есть истинные фанаты фотографии, относящиеся к ней как к искусству, и я безоговорочно признаю, что зеркальный цифровой аппарат с набором соответствующей оптики, состоящей из стандартной линейки объективов (штатного «зума» - объектива с переменным фокусным расстоянием, «широкоугольника», телеобъектива и, по возможности, макрообъектива) позволит максимально реализовать серьезные фотографические амбиции.
Но вес и габариты профессиональной техники - не единственная проблема. Главный враг цифровой матрицы – это пыль. А попадает она внутрь корпуса обычно при смене объектива. И чем чаще меняешь объективы в поиске интересного художественного решения, тем быстрее наступит тот день, когда, сфотографировав чистое голубое небо с «зажатой» диафрагмой, ты обнаруживаешь при детальном рассмотрении кадра, что на патрице полно пыли, которая проявляется на фотографии в виде жирных и хорошо заметных глазу точек.
Вот почему если вы уж решили остановить свой выбор именно на зеркальной камере, лучше вместо штатного приобрести к ней хороший зум-объектив с широким диапазоном фокусных расстояний (скажем 28-200 мм в пленочном эквиваленте), чтобы никогда не снимать его с камеры! Такой объектив позволит решать большинство творческих задач, а матрица при этом останется в полной чистоте и сохранности.
Я понимаю, что «продвинутые» фотографы, имеющие в своем распоряжении топовую камеру с полным комплектом дорогостоящей оптики от ведущего производителя (к примеру, стоимость одного лишь объектива NIKON AF-S VR 200-400 mm со стабилизатором составляет порядка 200 тыс. руб.) могут со мной не согласиться в этом вопросе. Но хочу заметить, что если такая покупка продиктована соображением престижа, то тут и комментировать нечего - как говорится, красиво жить не запретишь.
При этом цифровые «мыльницы» хоть и выглядят безобидно, но если снабжены достаточно мощным «зумом», позволяют делать на рыбалке потрясающие снимки. Эти аппараты компактны, а значит, всегда под рукой, просты в обращении, что немаловажно для тех рыболовов, кто берет фотоаппарат в руки лишь от случая к случаю.
Не ждите, что я сейчас назову конкретную модель, которую вам просто необходимо приобрести. Поверьте, и у CANON, и у NIKON, и у PENTAX, и у OLYMPUS есть достойные аппараты. Неплохой ориентир при выборе конкретной модели - мнения серьезных фотографических изданий. Скажем, решили выбрать цифровую зеркальную камеру хорошего уровня - оказывается, лучшей камерой 2007-2008 гг. в классе «продвинутых компактных камер», по мнению европейской ассоциации журналов по аудио и видеотехнике (EISA), является CANON PowerShot G7. Ищите что-то попроще и покомпактней, обратите внимание на победителя в классе компактных цифровых камер PANASONIC Lumix DMC-TZ3. И какую бы сумму вы ни выделили из семейного бюджета на покупку, основывая свой выбор на результатах подобных тестов, вы получите приемлемый результат по самому главному показателю – качеству получаемых фотографий.
На что обращать внимание при покупке фотоаппарата для съемки на рыбалке?
Конечно, можно слепо довериться авторитетному мнению, но, выбирая фотоаппарат для съемки на рыбалке, нужно хотя бы в общих чертах представлять, какие его параметры действительно важны, а какими можно пренебречь.
Начнем с разрешения матрицы. Кажется, здесь все просто до предела: чем больше мегапикселей, тем лучше. В общем, это так, но есть нюансы. Количество эффективных пикселей (эф. пиксели) действительно напрямую влияет на размер будущего отпечатка. Скажем, с 2-мегапиксельной камеры вы сможете напечатать изображение размером 10х15 см, а с 6-мегапиксельной - размером уже 20х30 см, т.е. на журнальную страницу. Но на практике порой оказывается так, что лучшая в своем классе 4-мегапиксельная камера от известного производителя дает в итоге куда более качественное изображение, чем какая-нибудь 5-мегапиксельная, встроенная в мобильный телефон. Дело в характеристиках самой матрицы, в алгоритме обработки изображения и т.д. В общем, как я и говорил, не полагайтесь только лишь на количество мегапикселей. В крайнем случае, выбирайте известную фирму, специализирующуюся на выпуске именно фотоаппаратов, а не плееров или пылесосов.
Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе своей рыболовной камеры, – это наличие объектива с изменяемым фокусным расстоянием («зум»), и чем этот диапазон шире, тем лучше. В отсутствии линейки сменной оптики именно объектив с переменным фокусным расстоянием – ваш инструмент в создании фотографических шедевров, и чем этот инструмент мощнее, тем лучше.
Важная характеристика цифрового фотоаппарата – чувствительность ISO. Модели низшего ценового диапазона редко превышают порог чувствительности в 400 ISO, в то время как более «продвинутые» камеры поражают воображение значениями 1600 и даже 3200 ISO. Абсолютный рекордсмен в этой категории - NIKON D3, о котором я уже упоминал. Те фотографы, у которых есть опыт съемки на обычную пленку, прекрасно помнят, что фотоматериал чувствительностью 800 единиц был тогда прерогативой профессионалов, а сегодня это норма для большинства приличных цифровых камер.
Важно понимать, что чем выше значение ISO, тем лучше «видит» камера в темноте. В плохую погоду и в сумерках это дает возможность делать качественные фотографии без вспышки с хорошей проработкой заднего плана, да и со вспышкой в полной темноте фотографии получаются более интересными, поскольку она позволяет фотографировать с большего расстояния. Есть ситуации, когда вспышка вообще бесполезна – например, при съемке пейзажа реки на фоне закатного солнца. Здесь чувствительность матрицы имеет особое значение, равно как и при съемке на длинном фокусе, когда фотоаппарату не хватает света.
Следующий момент, на который следует обратить внимание при покупке фотоаппарата – это возможность фотографа вмешиваться в сам процесс. И хотя чуть раньше мы договорились, что простым любителям от набора сменной оптики лучше отказаться, не стоит сводить весь процесс съемки лишь к бездумному нажиманию на спусковую кнопку. Чем больше у вас возможности вмешиваться в работу фотокамеры, тем лучше. Как минимум, вы должны иметь возможность по своему желанию включать и отключать вспышку, менять чувствительность ISO, иметь возможность снимать с приоритетом выдержки и диафрагмы, желательно - вводить экспокоррекцию.
Наконец, рыболовная фотокамера должна уверенно работать в неблагоприятных погодных условиях.
Теперь о профессиональной специфике. Очень желательна защита от влаги. В этом отношении «мыльница» для подводной съемки – не самый плохой выбор. Она не «умрет», оказавшись за бортом, не «заглючит», попав под дождик, при определенном умении и желании позволит сделать интересные кадры с воды, а если совсем повезет - уникальные подводные фотографии.
Хорошо, если в комплекте с фотоаппаратом есть аккумулятор большой емкости, который не сядет за пять минут на морозе и не разрядится раньше времени в дальнем путешествии.
Не стоит забывать об ударопрочном корпусе и надежно защищенный шторкой или крышкой объективе. Все, можно приступать к творчеству. И помните, что художественная ценность ваших снимков не находится в прямой зависимости от стоимости фотокамеры!
Зачем нужны на рыбалке широкоугольный и телеобъектив?
Широкоугольный объектив, или «рыбий глаз», позволяет изменять пропорции предметов. При этом непропорционально большим получается все, что расположено ближе всего к линзе объектива: и сама рыба, и приманка, и руки рыболова, держащего добычу. Вот такие «гипертрофированные» пальцы и являются тем самым сдерживающим фактором, который мгновенно выдает работу «широкоугольника». В общем, придется огорчить тех, кто полагает, что с помощью фотооптики можно, как по мановению волшебной палочки, превратить в гигантских рыб мальков-недомерков. Анатомические различия между взрослой и молодой особью не способна скрыть даже самая совершенная оптика.
Съемку «широкоугольником» можно применять нарочито, когда ваша задача - как следует показать хоть и небольшой, но ценный трофей. Получается явное искажение пропорций, но порой такие фотографии выглядят оригинально.
«Широкоугольник» будет незаменим в условиях ограниченного пространства, например, в лодке, когда надо снять напарника в процессе вываживания, а отойти некуда – позади вода. Нужно только постоянно держать в уме такое свойство широкоугольной оптики, как способность сильно искажать пропорции предметов, расположенных по краям кадра. Так что, чересчур увлекшись возможностью включить в кадр максимальное число персонажей, вы рискуете тем, что лица некоторых из них будут деформированы.
Характерная ошибка новичков – попытка снять широкоугольником большую группу людей (участников соревнований или просто компанию приятелей-рыболовов), подойдя к ним вплотную с «широкоугольником». Те, кто оказались по центру кадра, будут довольны результатом, а вот кому выпало стоять по краям, могут себя и не узнать на групповом фото – их физиономии получатся раза в два шире, чем в жизни. Выход из ситуации – отойти подальше, увеличив фокусное расстояние «зум»-объектива.
Полезно знать, что картинку, близкую восприятию человеческого глаза дает объектив с фокусным расстоянием 50 мм или «полтинник», как его окрестили фотографы. Речь сейчас о классической «пленочной» оптике, рассчитанной на кадр размером 24х36 мм, ведь производители объективов для цифровых камер начали вводить свои характеристики фокусного расстояния объективов с учетом размеров цифровых матриц.
Продолжая разговор о широкоугольных объективах, стоит сказать, что они отлично подходят для съемки пейзажей вообще и рыболовных пейзажей в частности. Догадываетесь, в чем отличие рыболовного пейзажа от простой фотографии реки, озера или моря? Правильно, в кадре должен присутствовать рыболов. И пусть это будет небольшая, едва заметная фигурка со спиннингом в руке или, скажем, рыболовная лодка у горизонта – ценность такой фотографии многократно повышается, во всяком случае, для публикации в наших журналах.
Что касается телеобъектива, то он тоже способен на многие фотографические фокусы. Главный из них – возможность «спрессовать» изображение. Скажем, хотите запечатлеть для истории некое рыболовные соревнования, но в кадр попадает лишь один, максимум два участника. Выберете достаточно прямой участок берега, отойдите подальше от соревнующихся и переведите ваш объектив в телеположение. В этом случае в кадр удастся захватить сразу несколько рыболовов, причем расстояние между ними как бы сожмется.
Но все же главное свойство телеоптики, которым с удовольствием пользуются и любители, и профессионалы, – это способность снимать крупным планом удаленные предметы. Зачастую на рыбалке нет возможности вплотную приблизиться к объекту съемки. Телеобъектив позволяет подробно запечатлеть основные этапы вываживания и, главное, его итог, когда дело происходит в соседней лодке. Пригодится он и в том случае, если важные рыболовные события разворачиваются, скажем, на противоположном берегу. И наконец, не стоит забывать о том, что телеобъектив позволяет вести, если хотите, скрытую съемку. Речь лишь о том, что рыболов, не замечая на себе «взгляда» объектива фотокамеры, полностью раскован и целиком погружен в процесс ловли. Это отличный шанс запечатлеть человека за любимым занятием, будь то ваш приятель или совершенно незнакомый удильщик.
Конечно, я упомянул сейчас лишь о некоторых возможностях широкоугольной и телеоптики. Окончательное понимание специфики съемки с такими объективами придет лишь тогда, когда вы начнете чаще смотреть на мир через видоискатель вашей фотокамеры.
Хочу еще раз подчеркнуть, что вместо покупки двух дополнительных объективов любителю иногда имеет смысл присмотреться к мощному зум-объективу с широким диапазоном фокусных расстояний.
Зачем включать вспышку в дневное время? В прошлом номере я обращал внимание читателя на то, что, выбирая себе цифровую камеру, нужно убедиться, что в ней есть функция принудительного включения вспышки. Как ни странно это звучит, возможность подсветить объект съемки может пригодиться и средь бела дня, а особенно дня солнечного.
Распространенный дефект рыболовных портретов – глубокая тень от козырька бейсболки на лице модели. На ярком солнце световой контраст очень велик. Пытаясь честно выполнить свою работу, экспонометрическая система фотоаппарата выбирает некое оптимальное значение выдержки и диафрагмы (экспопару), но при этом вынуждена жертвовать изображением в тенях.
Подсветив кадр вспышкой, можно существенно выправить ситуацию и получить приемлемый результат. Глубокие тени под козырьком исчезнут, в глазах героя появится победный блеск, а снимок будет выглядеть более сбалансированным.
В мрачный зимний денек, когда на фотографии доминируют синеватые оттенки, вспышка также может прийти на выручку, немного выправив цветовой баланс. Нужно лишь учитывать, что возможности вспышки не безграничны и зависят от ее мощности (ведущего числа), чувствительности ISO и дистанции до объекта съемки. Понятно, что если вы пытаетесь снять зимний пейзаж, то вспышка тут не помощница.
И еще об одной особенности применения вспышки. Когда только начинает смеркаться, а вы решили снять крупный план с подсветкой, порой возникает эффект ночного кадра. Передний план выходит ярким, а пейзаж за спиной рыболова получается гораздо темнее, чем он есть на самом деле.
Если такой эффект нежелателен, советую увеличить чувствительность камеры, установив значение ISO не 100, а, к примеру, 400 или 800. Злоупотреблять максимальными значениями чувствительности не рекомендуется – на изображении может появиться «цифровой шум». Но поэкспериментировать с чувствительностью в разумных пределах все же полезно, порой получаются интересные фотографии в естественных мягких тонах. Но при этом важно следить за резкостью: как только появился малейший намек на смазанность изображения, следует включать вспышку.
Что касается пейзажей, их можно снимать без вспышки со штатива, не боясь, что получится нерезко. Только не пользуйтесь в этом случае кнопкой, а применяйте функцию автоспуска, чтобы собственной рукой не смазать изображение при нажатии.
И еще: постоянное использование вспышки гораздо быстрее разряжает аккумуляторы. Будьте к этому готовы и запаситесь по возможности дополнительной аккумуляторной батареей.
Один на рыбалке. Как снять самого себя?
Крупная рыба попадается, как показывает практика, далеко не каждый день. Скажем больше, по закону подлости истинно трофейные рыбы клюют именно тогда, когда поблизости нет никого, кто смог бы запечатлеть на пленку ваш рыболовный подвиг.
Но безвыходных ситуаций, как известно, не бывает, и если заранее обзавестись некоторыми простейшими фотоаксессуарами, можно делать прекрасные автопортреты.
Если вы пользуетесь на рыбалке компактным фотоаппаратом («мыльницей»), то понадобится специальный гибкий мини-штатив. Большинство современных фотоаппаратов имеют универсальное резьбовое крепление для присоединения штатива. Ножки мини-штатива флексибильные: приложив определенное усилие, их можно изогнуть по вашему желанию, обернув, например, вокруг ветки дерева, столба, стойки под удилище или просто разместить на ровной поверхности.
Где бы вы ни находились, всегда можно найти какой-то подходящий устойчивый предмет, чтобы закрепить такой штатив. Еще одна вариация на эту тему – мини-штатив с иглой для фиксации его в стволе дерева или на борту деревянной лодки. С моей точки зрения, этот вариант менее универсален. В самом деле, где искать дерево любителю зимней ловли на льду Рыбинского водохранилища или Чудского озера? А гибкий мини-штатив можно надежно закрепить прямо на рукоятке засверленного в лед ледобура.
Проблемы начинаются, если речь идет о достаточно тяжелых зеркальных камерах. Гибкий мини-штатив просто не выдержит подобной нагрузки и беспомощно разожмет свои щупальца. В этом случае можно использовать «взрослый» фото-штатив. Тренога хоть и громоздка, но надежно зафиксирует даже очень тяжелую камеру с массивным объективом. К тому же с ней проще задать желаемую высоту съемки (расстояние от земли до фотоаппарата). В крайнем случае можно обойтись и вовсе без штатива, поместив камеру на какое-то приподнятое от земли основание, например, рюкзак, рыболовный стул или ящик и т.д. Но стоит помнить, что малейшее смещение фотокамеры при наводке на резкость, кадрировании и т.д. сведет на нет все ваши усилия.
В общем, исходим из того, что фотоаппарат размещен на штативе, большом или миниатюрном – не имеет значения. Выбрав место, где вы будете позировать с почетным трофеем в руках, следует, работая зум-объективом, выстроить границы кадра с тем, чтобы в итоге ваш портрет оказался не слишком мелким, но и не с отрезанной головой или ногами.
Теперь, если снимаете цифровой камерой, обязательно сделайте пробный кадр, можно даже без рыбы, чтобы убедиться, что с композицией все нормально и изображение резкое. И лишь после этого можно переходить к позированию с трофеем, постоянно контролируя результат – слава цифровым технологиям, которые позволяют это делать в режиме реального времени!
Особое внимание обращайте на резкость. Дело в том, что система автофокусировки фотоаппарата наводит на резкость именно в тот момент, когда вы нажимаете спусковую кнопку, но в этот самый момент в кадре, как назло, НИКОГО нет! Это значит, что автофокус найдет какой-то объект на заднем плане, на который и наведет резкость. Ну, а главный герой, появившись перед объективом в последний момент, неизбежно окажется вне поля резкости.
Существует несколько способов решения этой проблемы. Первый и самый простой – посадить на ваше место помощника, чтобы взять резкость по нему и быстро заменить его в кадре. Но ведь мы подразумеваем, что рыболов на водоеме один, и помощи ждать неоткуда. Значит, имитируем объект съемки в кадре, воткнув в снег или землю какую-то палку, шест, ледобур. Главное, чтобы этот предмет был достаточно высоким, и нам не пришлось бы при наводке на резкость менять положение камеры на штативе.
Взяв резкость точно по палке, остается за отведенные нам 30 секунд задержки добежать до указанного места, выбросить палку из кадра, красиво взять в руки трофей и улыбнуться. Поверьте, времени предостаточно.
Если снимаете фотоаппаратом с возможностью ручной фокусировки, можно вручную установить дистанцию от объектива до места, где вы будете находиться, определив ее на глаз. Уверен, что сильно вы не промахнетесь. Причем учтите, что в широкоугольном положении объектива глубина резкости больше, то есть лучше устанавливать камеру поближе к месту, где вы будете позировать. Кстати, и кадр на широком углу получится интересней.
Есть специалисты, которые наводят резкость по рыбе, дожидающейся хозяина в точке предстоящей съемки. После запуска механизма автоспуска приходится слегка приподнять камеру, поправив кадрировку с учетом высоты фигуры рыболова, и бежать занимать позицию как раз в то место, где лежит рыба, по которой была сделана фокусировка.
Есть аппараты с функцией дистанционного автоспуска. Стоя перед объективом фотокамеры, нажимаете на кнопку миниатюрного инфракрасного пульта, и в следующее мгновение затвор срабатывает. Вещь интересная, но совершенно не подходит для наших целей, поскольку вы часто фотографируетесь с крупной рыбой, которую надо держать обеими руками!
Сначала о резкости. Это еще одна причина, по которой я ратую за цифровые фотокамеры с возможностью мгновенного просмотра отснятого фотоматериала. Рассматривая сделанный кадр, всегда обращайте внимание не только на выражение лица рыболова, но и на резкость кадра.
На профессиональных цифровых «зеркалках» стоят достаточно крупные мониторы, позволяющие с первого взгляда оценить резкость полученного кадра. Если же вы снимаете на цифровую камеру с маленьким монитором, возможно, вам придется увеличить масштаб картинки, чтобы посмотреть, не «поплыли» ли глаза рыбы или рыболова.
Кстати, именно по глазам главного персонажа опытные фотографы и берут фокус. А вот кто у вас в кадре будет главным действующим лицом: рыболов или рыба, это уже решать тому, кто нажимает на кнопку. Но если возьмете за правило наводить резкость по глазам рыбы, которая обычно расположена на переднем плане, – не ошибетесь.
Так что лучше не поленитесь просмотреть кадр прямо на водоеме и переснимите при необходимости!
Теперь о том, что должно и чего не должно быть в кадре. Всегда выигрышно смотрится свежепойманная рыба, на боках которой еще сверкают капельки воды, а плавники растопырены – дескать, кто посмел так со мной обойтись?
Съемка рыбьих трупов, гордо вынутых после рыбалки из картофельного мешка, имеет мало общего с художественной фотографией, а запредельное количество рыбьих жизней, загубленных за один выезд, чаще свидетельствует не столько об умении рыболова, сколько о его поистине наплевательском отношении к природе. У нас в редакции такие снимки обычно называют «похоронами рыбы».
И уж совсем грустные эмоции вызывают фотографии, когда главный герой позирует с уже совсем «скукожившимся» трофеем где-нибудь на кухне или в ванной. Особенно некоторые почему-то любят фотографироваться в ванной, на фоне мочалок и шампуней, или им зачем-то надо, чтобы за спиной был пестрый настенный ковер. Нам же, зрителям, всегда хочется увидеть позади рыболова хотя бы краешек того водоема, где была поймана трофейная рыба...
Вот почему если вы рассчитываете на хорошее фото, всегда берите фотоаппарат с собой на рыбалку. Потом съемка всегда получится намного хуже, чем сразу. Понятно, что нужно стараться не обрезать рыболову часть головы, руки, ноги. Особенно плохо, когда в кадр не влезает часть трофея (если только это не художественный замысел). Чаще всего печальная участь постигает хвост и плавники.
Заставляйте себя не целиться в видоискатель, как в прицел винтовки, видя в перекрестии лишь лоб вашего товарища, а обязательно обводите взглядом края кадра. Лишь убедившись, что все нужные детали (ноги, руки, головы) попали в кадр, а ненужные (пакеты из-под рыбы, пустые и полные бутылки – свидетельства пира в честь победителя) остались за его пределами, можно нажимать на спусковой крючок, простите, кнопку.
Да, и старайтесь во время съемки следить за тем, чтобы линия горизонта соответствовала своему названию, то есть действительно была горизонтальной.
Постарайтесь в последний момент сделать так, чтобы ваша фотомодель улыбнулась или хотя бы расслабилась. Главное, чтобы потом на вас с фотографии смотрел не мрачный «добытчик-заготовитель» с 10 кг чистого мяса в руках, а удачливый рыболов, в глазах которого читалась бы радость от поимки незаурядной рыбы, и даже если обычной рыбы – все равно он рад и горд!
Вообще, фотографий должно быть много и они должны быть разные. Если уж забрались с удочкой и спиннингом туда, где редко ступает нога человека, не поленитесь поснимать пейзажи с рыболовами в виде небольших фигурок где-нибудь в углу кадра. Снимите крупно свежепойманную рыбу с лежащей поблизости снастью, а если получится – крупно рыбью голову в воде во время вываживания с торчащей из пасти приманкой.
Хороши кадры, когда удается снять со стороны двух главных героев вываживания: рыболова с изогнутым в дугу удилищем, а на другом конце лески рыбу. Конечно, придется потом удалить не один десяток неудачных кадров, но ведь мы с вами договорились, что снимаем на цифровую камеру и не тратимся на пленку и проявку.
И конечно, нужно не пожалеть времени и снять во всей красе рыболова с только что пойманной рыбой.
Рассмешите вашу модель, попросите снять темные очки – когда не видишь глаз человека, портрет получается каким-то безликим. Пусть рыболов покажет рыбу одним, другим боком, повернет вперед раскрытой пастью. Это не так уж просто, как кажется, ведь окрыленный успехом счастливчик думает лишь о том, чтобы поскорее снова забросить снасть в то место, где только что была поймана рыба.
Он наверняка будет отмахиваться, обещать, что после рыбалки, на берегу, обязательно уделит вам пару минут. Но в рыболовной фотографии никогда не бывает ПОТОМ, бывает только СЕЙЧАС!